Моя ХАТА

Столбчатый фундамент своими руками

Столбчатый фундамент своими руками

Столбчатый фундамент — это несколько столбов, вогнанных в землю на определенную глубину. Столбы сверху связывают железобетонными балками (рандбалками). Характерно столбчатые фундаменты используют для постройки маленьких домов до 2 этажей из древесины или со стенами из легких строительных материалов, объемным вес которых не превышает 1000 кг/куб.м. Такой фундамент также применяется для постройки загородных домиков либо для каркасных объектов. Данный вид фундамента не рекомендуется использовать на слабых грунтах, грунтах с резким перепадом высот.

Типы фундамента

По типу выполнения различают монолитные (используется бетон В10-В20) и сборные фундаменты.

Для построения столбов используется такой материал:

— дерево, используются при строении деревянных зданий, саун, загородных домов, бань;

— глиняный кирпич, уложенный с помощью цементно-песчаного раствора, используется для постройки кирпичных зданий высотой до 2 этажей;

— камень используют для постройки кирпичных зданий с утяжеленными конструкциями;

— бетон марки В15-В25 с армированием каркасами, используется под постройку тяжелых зданий.

Плюсы столбчатого фундамента — финансовые затраты ниже на 30-40% из-за меньшего  расхода строительных материалов и трудовой силы. Отрицательные черты данного вида фундамента состоят в невысокой прочности и возникающие проблемы с постройкой цоколя либо подвала — необходимы дополнительные стены между этим фундаментом.

Столбчатый фундамент, полностью зависит от конструкции дома (его массы и этажности). Может выполняться из таких строительных материалов:

— Фундамент из бутового камня и плитняка средних размеров. Рекомендуется подбирать камень одинакового размера, чем он ровнее, тем лучше;

— Кирпичные фундаменты рекомендуется изготовлять из хорошо красного кирпича;

— Монолитные железобетонные (такой фундамент имеет хорошую прочность, срок эксплуатации около 100-150 лет);

— Бетонные фундаменты (используется тяжелый бетон марок В15-В25);

— Бутобетонные;

— Сборные бетонные и железобетонные блоки. В этом случае изготовление столбов идет отдельно от их монтажа.

При определении глубины фундамента нужно обратить внимание на основные моменты:

— глубина промерзания почвы в районе постройки; (Лучше заложить фундаментальные столбы ниже, чем глубина промерзания, что бы избежать деформации);

— определение состава грунта (Лучше подходит песчаный, потому что вода через него уходит моментально, и он обладает хорошей несущей способностью);

— уровень залегания грунтовых вод (при наличии по близости водоем, речка необходимо выполнить гидроизоляцию).

Эти факторы обязательно учитываются в заказанном проекте дома. Следует не забывать и о следующих показателях:

— Вес строения;

— Вес опор фундамента;

— Сезонные нагрузки (снег).

Подготовительные работы

Для начала нужно очисть строительную площадку. Нужно убрать верхний слой грунта, толщина которого 15-40 см, так как  под основание фундамента он не годиться. Грунт нужно перенести в огород или сад. Рекомендуется очистить не менее 2,5 – 5,0 м территории  в каждую сторону от места планируемого фундамента.

Если под убранным слоем находиться грунт, который состоит из песка перемешанного с мелким камнем (гравий, крупный песок), то он пригоден для использования в основание фундамента, не зависимо от уровня влаги, либо глубины промерзания. При встрече глинистых грунтов (глина, супеси, суглинки), то нужна песчано-гравийная подушка, толщина которой зависит от геологических характеристик грунта. Если под растительным слоем грунта обнаружили торфяные или илистые грунты, то необходима полная замена основания, в этом случае потребуется консультация геолога. Со стройплощадки убирается весь мусор и все посторонние предметы.

После очистки строительной площадки, производим горизонтальную планировку. Выравниваем бугры, а в ямы досыпаем грунт. Контроль горизонтальности участка выполняется уровнем, который необходимо установить на 2 — 2,5 метровую ровную рейку либо доску. Заканчивается подготовка завозом и складированием строительного материала на участок.

Разбивка фундамента

Разметка плана строения на участке заключается в переносе с чертежей на земельный участок осей, а так же размеры фундамента.

Прежде чем начать разбивку фундамента строения по его периметру устанавливаются обноску (столбы), на расстоянии 1 — 2,5 м от сооружения. К столбам, параллельно будущих стен дома по уровню деревянные, прибиваются рейки, на которых отмечаются размеры деталей котлована и фундамента с будущими стенами. Точность разбитых осевых линий регулируется точным измерением расстояния рулеткой. Обязательно нужно проверить углы прямоугольной формы фундамента, они должны быть прямыми (90 градусов). Проверить отметку низа траншеи, хотя бы по углам дома и в местах пересечения лент. Она обязана соответствовать проектной.

Проверить правильность осей и их пересечений, углы должны быть такими, как на плане. Столбы должны быть под каждым пересечением стен. Для железобетонного фундамента ямы роются прямоугольные, можно экскаватором либо вручную. Ямы нужно расположить строго по осям.

Ямы, глубина каких достигает до 1 м, можно выкапывать с вертикальными стенами и без креплений, а если глубина более 1 м — с опалубкой, предупреждающей осыпание грунта. Рыть яму необходимо  на 20-30 см глубже, чем будет заложен фундамент. Ширина ямы делается на 20-40 см шире, чем планируемая ширина заливки в каждую из сторон, для того, чтобы можно было установить опалубку и ее распорки. Ширину фундамента нужно делать не меньше ширины возводимых стен постройки. На дне ямы ложиться подушка из крупного песка или гравия, чтобы устранить морозное пучение. Подушку нужно делать шире фундамента на 10-30см в каждую сторону.

Установка опалубки

Для изготовления опалубки используются доски, струганные с одной стороны (к бетону устанавливается струганная часть). Можно использовать доски любой породы дерева, толщиной 25…45 и шириной 115…155 мм. Пиломатериалы для опалубки нужны с влажностью, не более 25%. Не рекомендуется использовать широкие доски для опалубки, потому что при установке возникают щели.

Предпочтительно использовать деревянную опалубку, чем металлическую, потому что она намного легче и не так сильно сцепляется с бетонным раствором. Однако недостатком деревянной опалубки есть деформации и гигроскопичность. Опалубка устанавливается вплотную к стенам ямы, перпендикулярно дну фундамента.

В некоторых случаях, если стены ямы сухие и грунт не обсыпается, можно заливать бетон без опалубки. В этом случае необходимо проложить полиэтилен по периметру, для того, чтобы вода не ушла из бетона.

Как опалубку также можно использовать трубы (керамические, асбестовые, железные). В зависимости от конструкции постройки могут использоваться трубы с диаметром от 10 см и выше. Бетон заливается в середину трубы, и они остаются в земле, становясь частью фундамента.

Во время монтажа деревянной опалубки, нужно помнить, что доски должны быть влажными. В противном случае они впитают воду, что негативно скажется  на прочности бетона.

Опалубка для столбчатого фундамента

Плюсом может быть использование готовых щитовых опалубок. Такие опалубки имеют много вариантов установки, что удобно для постройки фундамента с множеством различных углов. Стенки  таких опалубок бывают гибкими и жесткими, а их длина варьируется  от 0,5 до 3 м.

Монтаж арматуры

Столбы нужно армировать продольной арматурой с минимальным диаметром 10—15 мм, через каждые 15— 30 см стягивать хомутами диаметром 6 мм. Установка их проводиться вертикально и обхватывается хомутами или проволокой, чтобы исключить расхождение в стороны. Рекомендуется оставить часть арматуры над поверхностью фундамента на 15-30 см, чтобы потом к ним можно было закрепить арматуру монолитного ростверка. Этапы работ проводятся в следующем порядке:

— Установка арматурных каркасов;

— Подача бетона;

— Бетон укладывается слоями по 20-30см с помощью специальных ручных вибраторов;

— Подача бетонной смеси.

Забетонированную поверхность выравнивают и изолируют любым гидроизоляционным материалом, который помогает предотвратить разрушение от воздействия атмосферных явлений. После завершения набора прочности можно приступить к монтажу перекрытия.

Устройство забирки

При строительстве столбчатых фундаментов для  утепления пустого пространства подполом и предохранения его от различного мусора, влаги, пыли и т.п. устанавливается забирка. Забирку можно изготовить из любого материала.

При монтаже забирки среди опор столбчатого фундамента нужно сделать прочную бетонную стяжку, которая послужит для нее основой.

Забирку укладывают на бетонную стяжку. В ней делают проемы для подвода необходимых коммуникаций. Задвижку с опорами не связывают, потому что неравномерная осадка строения может спровоцировать возникновение трещин.

Высота задвижки должна быть не меньше 40 см, так как от этого зависит влажность стен, то есть чем выше будет забирка, тем меньшее воздействие будет оказывать влага на стены строения.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию для фундамента производят одним из способов:

— на верхнюю часть забирки наносится слой битума, потом кладут полосу рубероида, после чего опят наносят слой битума, и все это закрепляют еще одной полосой рубероида;

— на верхнюю опору либо забирку, наноситься слой раствора, в соотношении цемента к песку 1:2. Необходимо выровнять раствор и посыпать его сухим цементом, толщина которого до 3мм. Когда цемент «схватился», укладывается полоса рулонного материала.

Главные моменты при сооружении столбчатого фундамента

Когда фундамент сооружают на пучинистых грунтах обязательно иметь представление о том, что постройка строения и ввод его в эксплуатацию осуществляется в один сезон. Фундаменты, которые сооружены на таких грунтах и оставленные без нагрузки на зимний период могут деформироваться. Это касается всех видов фундамента.

Деформация также может произойти, если в зимний период дом не эксплуатировался и не отапливался, а глубина фундамента рассчитывалась в соответствие с тепловым режимом.

Рекомендуемым период закладки фундамента считаются летние месяца и начало осени.

Если фундамент сделан из монолитного бетона, то его «готовность» настает по истечению 30 дней. Весь этот период необходимо следить, чтобы верхний слой смеси не пересыхал. Укройте его пленкой либо рубероидом, так же смачивайте опоры водой (пару раз в неделю). Ни в коем случае не делать на него нагрузки, чтобы не было деформации.

Для замеса бетона, рекомендуется использовать цемент М400. Для его наполнения используйте мелкий гравий либо песок. Воду добавлять в таком количестве, чтобы смесь можно было легко укладывать.

Если же бетонная смесь будет жидкой либо густой, то прочность конструкции снижается на 25% от прочности строения, при строительстве которого были выдержаны нормы и требования пропорций.

Характерные ошибки при закладке фундамента

Большинство застройщиков, которые решили самостоятельно построить дом, допускают такие ошибки при постройке фундамента, которые в обязательном порядке приводят к деформации фундамента и стен строения. Ошибки эти можно систематизировать таким образом:

1.Коварный дефект фундамента заключается в неравномерном проседании. Проседание возникает по причине:

— не правильный расчет глубины фундамента;

— опоры заглублены на разную величину.

2. Неравномерная нагрузка на опоры фундамента.

3. Материал для строительства низкого качества – другая марка цемента, песок с различными добавками и т.д.

4. Оценка свойств грунта произведена не правильно.

Чтобы избежать этих и многих других ошибок следует обратиться за помощью к специалистам, а также держать постоянный контроль над работами. Если вы решили делать работу самостоятельно, то уделите отдельное внимание каждому этапу.

 

Видео о том, как возвести столбчатый фундамент своими руками

 

 

Поделиться в соц. сетях

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>