Моя ХАТА

Крыша дома своими руками

Крыша дома своими руками


Строительство дома – подробно обо всём

Строительство своего дома, да ещё своими силами – процесс довольно длительный и весьма дорогостоящий. Конечно, самостоятельная работа при возведении дома приветствуется, особенно в плане экономии средств, но не всегда, к сожалению, можно в таком масштабном предприятии обойтись без посторонней помощи. Так, например, возведение крыши своими руками не значит, что вы будете работать один – это физически невозможно, поэтому, применяя такое фигуральное выражение, мы имеем в виду, что в процессе мы не будем прибегать к помощи специалистов – строительных компаний, а постараемся все работы сделать самостоятельно, с привлечением родственников, друзей или соседей.

В статье речь пойдёт о том, как построить крышу дома своими руками. Собственно, если у вас будет такой опыт, то можете смело браться за строительство любой крыши – гаражной, крыши бани или отдельной пристройки, требующей плавного перехода от одной плоскости крыши к другой. Но сначала вкратце рассмотрим все работы, предшествующие возведению крыши, чтобы иметь представление о тех материалах, с которыми придётся столкнуться и вплотную работать на стройке.

Фундамент дома

Строительство любого объекта на земле должно начинаться с возведения фундамента. Решив построить свой дом в деревне, мы на семейном совете постановили, что дом будет строиться из пенобетонных блоков – материал лёгкий, размеры и вес блоков позволяют работать быстро даже вдвоём, а стоимость такого материала, если считать по возводимой площади, примерно равна стоимости кирпичного дома. При этом расходный материал (цемент и песок) не считается, но по умолчанию на кладку пеноблоков его расходуется намного меньше, чем на кирпичную кладку.

Исходя из всего вышеизложенного, мы решили сделать монолитный ленточный фундамент. Хотя вес всего строения, по сравнению с аналогичным кирпичным домом, будет намного меньше, а монолитный фундамент считается самой надёжной и прочной конструкцией даже для многоэтажных домов, мы всё-таки решили подстраховаться (мой дом — моя крепость) и построить фундамент, который выдержал бы всё – и землетрясения, и наводнения, и прочие неожиданности. Тем более, что подвал в проекте мы тоже учли, а для подвальных помещений монолитный фундамент идеально подходит.

Монолитный фундамент, для экономии цемента и песка, можно лить с использованием бутовых материалов – щебня, гравия, шлака, керамзита (последний материал дорого стоит), поэтому у нас пошло в ход всё, что было под рукой, даже битый кирпич. Здесь не обошлось без помощи друзей и соседей, так как такой фундамент возводится при помощи опалубки и желательно сразу. Если рабочий цикл разбивается на несколько фаз, то слои фундамента нужно армировать между собой, чтобы не возникало трещин. Цоколь фундамента строили тоже методом литья, а впоследствии решили отделать всё здание вместе с цоколем облицовочным кирпичом (кирпичный завод находится рядом, и доставка получается недорогая.).


Стены, двери,  окна и внутренние перегородки

Как и было сказано, стены строились из пеноблоков. Размеры пенобетонного блока – длина 600 мм, высота 300 мм имеют ширина 200 мм. Для внутренних перегородок покупали пеноблоки толщиной 100 мм. Чем хорош в работе пеноблок – его легко потом штукатурить, да и само возведение стен при его размерах значительно ускоряется. Забегая наперёд, скажу, что дом мы построили за 6  месяцев. В середине марта был выкопан фундамент, а в конце сентября мы уже заканчивали его внутреннюю отделку и собирались въезжать. Проёмы для окон и дверей в стенах из пенобетона выпиливаются простой ножовкой – и пыли меньше, и не нужно искать мощную болгарку с кругом на 230 мм. Дом мы спланировали 6х9 метров, высота потолков – 2,5 метра, поэтому без перегородок на стены ушло около 450 штук пенобетонных блоков. Окна устанавливали ПВХ, межкомнатные двери – МДФ, входные двери заказывали бронированные, из листовой стали толщиной 2 мм.

Сразу, в процессе строительства стен, возводили и внутренние перегородки – так легче передвигаться по строительным лесам, да и потолок потом проще строить. Потолок также заливали цементно-песчаным раствором, как и фундамент, только в качестве бута был использован шлак от ближайшей котельной, который мы предварительно просеяли, исключив мелкие фракции и породные вкрапления, которые в процессе эксплуатации потолка начинают разлагаться и набухать, что вызывает локальные разрушения потолка. Так как крыша дома предполагалась строиться из дерева, то её необходимо было к чему-то крепить. Для этого на расстоянии 1 м на последнем ряду пенобетона мы вмонтировали деревянные брусья, чтобы к ним крепить стропила каркаса крыши. Брусья устанавливали вертикально, так как высота бетонного слоя потолка – 25 см. Перекрытия для потолка также делали из толстых брусьев, пропитанных всевозможными антигрибковыми и водоотталкивающими составами.

Строительство перекрытия потолка

Как видно из фотографии, крепили между собой болтовыми соединениями, а для скатных брусьев использовали уголковые крепления. Такой способ крепления надёжнее, чем монтаж при помощи шурупов. Стропильную фермовую систему строили по традиционной схеме – двускатная крыша без всяких изысков. Один скат короче, так как на чердачном помещении запланировали комнату, то есть – мансарду. Таким образом, укоротив одну сторону ската, мы добились увеличения полезной площади мансарды. Здесь же, на короткой стороне ската крыши, было решено установить зенитный фонарь. С одной стороны мансарды устроили просто маленькое треугольное смотровое окно, которое выходило во двор, а фасадной стороне установили обычное, с проветриванием.

Прежде, чем заливать потолок, смонтировали каркас для будущей крыши – так было легче передвигаться по потолку, всё-таки стропила дают ощущение надёжности. Тем более, что передвигаться приходилось с вёдрами в руках, в которых был раствор. Специально для литья фундамента и потолка арендовали электробетономешалку, так что работы продвигались довольно быстро – лишь бы рабочих рук хватало. За день можно залить вчетвером около 10 м2, поэтому потолок мы заливали около недели. Пока раствор схватывается и сохнет, его нужно поливать (хотя бы первые 3-4 дня), чтобы высыхание происходило равномерно, и не появлялись трещины в растворе. В это время потихоньку продвигались внутренние отделочные работы. А после того, как поверхность потолка высохла до такой степени, что по ней можно было безбоязненно передвигаться, мы приступили в строительству непосредственно крыши.

Крыша своими руками

Монтаж крыши из металлочерепицы

Долго спорили на семейном совете (это было ещё зимой), какую крышу сделать – шифер не хотелось, слишком традиционно, да и со временем он стареет, покрывается мхом, даёт трещины. После того, как была предъявлена фотография дома (друг живёт на другом конце деревни) с крышей из металлочерепицы, решили единогласно, что сделаем именно так. Крыша своими руками из металлочерепицы – остановились на этом варианте, тем более, что предварительные расчёты стоимости материала и работ показали, что выгоднее всё-таки металл, а не керамика или обыкновенный шифер. Немного о достоинствах этого кровельного материала:

  1. Оцинкованная поверхность покрыта полиэстером или поливинилфторидом, что положительно влияет на долговечность и антикоррозийные свойства металлочерепицы;
  2. Небольшой вес листов, поэтому с ними удобно работать, можно даже вдвоём;
  3. Стойкость к солнечным лучам и механическим повреждениям – изгибам, ударам и т.д.;
  4. Удобство в обработке – можно легко резать болгаркой, листы хорошо гнутся, не деформируясь.

 Утепление чердачного помещения и потолка

Прежде, чем начать настил самой крыши, необходимо утеплить подкровельное пространство и поверхность потолка. Тем более, что на чердаке будет ещё одна комната. При таком проекте – с мансардой – обязательно обустройство вентиляции, как естественной, за счёт оборудования вытяжных отверстий в кровле, так и принудительной, при помощи электровентиляторов. Таки образом создаётся и поддерживается микроклимат в помещении мансарды, наиболее благоприятный для обитателей. Утепление проводили экструдированным пенополистиролом, так как он в работе более удобен. Его можно резать ножом и крепить специальными дюбелями или длинными шурупами сразу к шалёвке кровли. На полу утепление делали тоже пенополистиролом, который после укладки залили толстым (5-6 см) армированного бетона. Армирование нужно для того, чтобы под весом человека бетонный пол не трескался.

После укладки утеплителя нужно проложить слой пароизоляции, чтобы избежать образования конденсата внутри помещения. Это можно сделать обыкновенной полиэтиленовой плёнкой толщиной от 20 мкм и толще. После этого вся мансарда зашивается гипсокартоном, и помещение практически готово – остаётся только оштукатурить, поклеить обои или отделать стены и потолок другим способом. Теперь можно приступать и к кровельным работам, хотя можно сделать и наоборот — сначала смонтировать металлочерепицу, а потом провести утепление стен и пола мансарды.

Мы для своей крыши покупали листы (точнее, рулоны) длиной 4 м. и шириной 1,2 м. Цвет выбрали карминно-красный (RAL 3011). Такой скорости работ мы сами не ожидали – раскатать рулон и прикрепить его специальными шурупами к деревянному каркасу оказалось делом нескольких минут. Гораздо больше времени занял монтаж ливневой системы, то есть, проще говоря – водосточных труб. Но сначала о монтаже металлочерепицы. Всё стыки и переходы между листами нужно закрывать доборами, специально для этого изготавливаемыми. Так как каркас деревянный, то крепить доборные элементы легко – шурупами по дереву с силиконовыми прокладками, как и саму металлочерепицу. Как выглядит крыша после полного монтажа, вы видели, а на фотографии ниже показана система слива, которая изготовлена из ПВХ.

Монтируется такая система легко, но не быстро – слишком много даже для простой двускатной крыши поворотов, уклонов и других  мелочей, которые нужно учитывать. Анкериться нужно по всей длине водоотлива, на расстоянии до 1 м. Угол наклона сливной системы должен быть не менее 20 на 5 метров длины водоотводной трубы. Вертикальные водоотливы также крепятся к стене дома специальными хомутами, и также на расстоянии 1 м. После того, как всю систему собрали, можно её проверить 2-3 вёдрами воды на предмет хорошего уклона и правильного стока воды, а также разбрызгивания воды внизу слива.

Онлайн видео о строительстве крыши своими руками

 

 

Поделиться в соц. сетях

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>