Моя ХАТА

Дом из пеноблоков своими руками

Дом из пеноблоков своими руками

На сегодняшний день возведение домов именно из пеноблоков считается одним из самых популярных видов строительного производства. Такие дома обладают множеством достоинств: быстрота возведения, небольшая стоимость, стойкость к гниению и возгоранию. К основным этапам строительства дома из пеноблоков относят:

Фундамент ленточный из бетона

Бетонную монолитную фундаментную ленту планируют чаще всего для строительства на насыпных гео подосновах или кирпичных домов. Ширина опалубки осуществляется в зависимости от поперечного среза кладки фасада. Обычно, чтобы получить нижнюю отметку основания пользуются климатическими данными промораживания почвы на участке, который будет застроен. На дно траншеи нужно рассыпать слой крупного песка величиной 10-30 см, так именуемую, песчаную подсыпку. Основная роль такой подсыпки состоит в планировании подосновы. Песчаная подсыпка применяется, в основном, в подосновах с глиняными пластами. Песчаная подушка должна быть тщательно промочена водой, а вслед за тем утрамбована. Во избежание обезвоживания только что залитого бетона, прикрепляют полоски рубероида на песчаную подсыпку и ставят стенки траншеи.

В готовую траншею перед бетонированием устанавливают закрепляющий пояс, выполненный из стальных прутьев AII-AIII d10. Эксперты при создании ленточного фундамента советуют использовать тяжелые бетонные растворы, имеющие соотношение цемент-песчаная фракция-щебень (1:3:5).

Опалубочную конструкцию передвигают по мере наращивания непосредственно конструкции ленты фундамента. В определенных точках фундаментной основы также необходимо заложить асбестовые трубы, предназначающиеся для проемов, которые запроектированы под внешние воды.

Качество установленного строителями бетонного покрытия во многом зависит от периода затвердения, основательности уплотнения и температурной среды. Во время проведения всего спектра заливочных работ необходимо предотвратить любую возможность попадания земли в не затвердевший раствор. Для защиты траншеи от обрушения, ее края стабилизируют досками. В процессе заливки бетон через интервал 30-50 см уплотняют вибратором. Формирование фазы твердения бетона, после которой можно будет приступить к распалубке, составляет приблизительно месяц в теплый сезон. Во время затвердевания бетонной смеси, необходимо постоянное смачивание и завешивание поверхности от солнца.

Важно, что сверху фундамента необходимо раскатать влагоизоляционную ленту. На внешней стороне уже готовой ранее надземной части фундамента необходимо выполнить отмостку, имеющую ширину 1-2 м и высоту 10-15 см от верхней части цоколя. Основная роль такой каменной ленты — отвод осадков от поверхности на цокольном этаже дома.

Стена, облицованная кирпичом, и с внутренним утеплителем

В наши дни пенобетон является очень рентабельным, распространенным и чистым экологически кладочным материалом. Он отличается существенной паропроводимостью и пористостью. Кроме того он существенно опережает керамический кирпич по таким показателям как: огнестойкость, звуконепроницаемость и теплосбережение.

Начинать шпаклевку пеноблочной стены нужно через 5-10 месяцев, потому что пенобетон можно охарактеризовать сильной усадкой. Для реализации быстрой облицовки пенобетонных домов рекомендуется применять фальш-панели из гипсоволокна. За счет проведения операций по установке внешней облицовки пеноблоковая стена сможет обеспечить диффузию водных паров из жилых помещений здания за пределы дома. Собственно поэтому пеноблоковые стены нельзя покрывать пескоцементной штукатуркой и «не дышащими» красками, а также отделывать полистиролом. Согласно стандарту теплосбережения по центральной полосе для малоэтажных зданий достаточно наружной стены из пеноблоков, имеющих сечение 40 см, и 5 см слоя внешнего стекловатого утеплителя.

Кладку пенобетонных блоков должны проводить в соответствии со СНиПом, чтобы избежать многих изъянов, в том числе, периодически намокающих или аварийных стен. Армирование между зонами опирания перемычек и зон, в которых расположены оконные проемы, выполняется с помощью стеклопластиковых сеток. Производить укладку первого ряда пеноблоков необходимо особенно ответственно, в процессе работы, при этом лазерным уровнем уточняя вертикальность и горизонтальность стен. В случае, когда блок немного выпирает или является некондиционным, его необходимо подогнать по месту его установки с помощью рубанка.

На поверхности блоков для установки арматуры вырезают отверстия с размером в пределах 30х30 см циркулярной пилой. Отверстия в дальнейшем заполняют клеящим раствором для пенобетонных блоков.В дощатой опалубочной форме выполняют арматуро-усиленную стяжку, имеющую толщину примерно в 20-22 см. На внешней стороне стены бетонную заливку утепляют 5 сантиметровыми полосам. Для изготовления таких полос используется экструдированный пенопласт.

Кирпичные фасады

В настоящее время фасадные (облицовочные) кирпичи можно отнести к самому популярному строительному материалу для эффективного и экономически выгодного сооружения стен. Его основными преимуществами являются прочность и незначительное водопоглощение( до 6%). А это залог долговременного эксплуатационного времени каменного строения. Среди всего ассортимента облицовочных кирпичных материалов, кроме обычных, существуют фигурный, глазурованный и клинкерный кирпичи.

Фасадная стенка складывается на цементной смеси по ложковым рядам, при этом укладывается через каждые 4 ряда ложковых слоев 1 тычковый ряд. На пенобетон с внешней наружной стороны стены, при помощи пластикового анкера, плотно навешивается плита для обеспечения минераловатной защиты ( Isоver, Knаuf,) с сечением 5 см.

От лицевой кладки пенобетонную капитальную стену разделяют промежутком, который устраивается в пределах 5 см по всей высоте кладке. Данная операция производится для того, чтобы достичь эффекта эффективной циркуляции свободного воздуха в помещении.

Через каждые 4-5 кирпичные ряда устраивается связывание всех элементов пеноблочной кладки с фасадными образцами. Для этого используется эластичная стеклопластиковая сетка или гнущиеся нержавеющие анкеры, ведь в пеноблоковых и облицовочных стенах есть отличие в разнице по быстроте усадки. Для избегания возникновения микротрещин, не рекомендуется применять для надежной связи фасадной и пеноблочной системы стен образцы неэластичных стальных связей, уложенных в промежутки между рядами.

Кровля из шифера

Кровлю устанавливают на жесткую конструкцию, которая выполнена из брусковой обрешетки и стропильной фермы. Когда возводят малоэтажные строения, часто применяют 2 или 3-пролетную систему с промежуточными несущими стенами и конструкцией наклонных стропил. Между основанием каждой из стропил чаще всего строителями устанавливаются расстояния около 60 – 90 сантиметров. Если размеры установленных стропил 50х150 или 100х150мм, то необходимо обеспечить монтаж опорных срезов на брус с сечением в интервале 100х100 – 150х150 мм.

Шифер является неплохим материалом для возведения крыши, ведь он совмещает в себе высокую надежность и низкую стоимость материала, не возгораем, может обеспечить надежную гидро- и шумоизоляцию. Недостатками такого материала являются его относительная хрупкость, формирование на нем лишайника, мхов и других паразитов после длительной эксплуатации материала. Кроме того, как кровельный материал шифер неудобно использовать для возведения многоскатных крыш.

Асбоцементное кровельное покрытие устанавливают под углом уклона скатов не меньше 20 градусов, обычно, на 1 и 2-скатных кровлях. Срок службы шиферного покрытия, которое правильно смонтировано, составляет около 40 лет. Если покрыть готовую поверхность слоем вододисперсионной краски (Тиккурила, Шифер – Колор ), то благодаря этому продлится срок службы кровли в 1,5 раза.

Возведение крыши из асбоцементного шифера:

К стропильным ногам под углом равным 90 градусов прибивают настил из брусков, имеющий сечение 50х50 мм или доски с сечением 100х25 мм.

Для последующей сборки «в разбежку» крайние листы шифера через 1 разрезают вдоль напополам. Или срезают угловые кромки у полотен, которые смежные по диагонали, при этом не имеется наслоений в местах, где соединены 4 листа. Иначе это приведет к возникновению зазоров. Для крепления шифера используют гвозди, имеющие крупные шляпки и с гидроизоляционными шайбами. К установке шиферных полотен эксперты рекомендуют приступать с установки нижнего ряда, прибивая при этом шифер к конструкции обрешетки через заранее приготовленные при сверлении отверстия.

Онлайн-видео о том, как построить дом из пеноблоков своими руками

 

 

Поделиться в соц. сетях

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>