Моя ХАТА

Баня своими руками

Баня своими руками

На целебные свойства бани еще в далеком прошлом обратили внимание все народности мира, поэтому современному человеку известно более десяти видов парных конструкций, каждая из которых наделена собственными особенностями. Безусловно, русскому человеку близка, понятна и идеально подходит ментально именно бревенчатая баня с кирпичной печью. В таких строениях укрепляли свой дух и изгоняли немощь из тела наши предки, именно по образу тех древних сооружений большинство домовладельцев предпочитают возводить бани в наши дни.

Многочисленные исследования подтверждают, что правильно организованные банные процедуры благотворно влияют на организм. По своему воздействию на тело банный жар схож со спортивными аэробными нагрузками. При попеременном нагреве/охлаждении сосудистая система получает своеобразную тренировку, что положительно сказывается на ее тонусе. Также «любит» баню и наша кожа, ее поры широко раскрываются и очищаются, а ее омертвевший верхний слой уходит вместе с потом, создавая заметный физиологический и косметический эффект.

Классификация бань

Несмотря на исконную ментальную предрасположенность, приведем общую классификацию парных сооружений. Специалисты этой области подразделяю банные конструкции на три основных подвида, причем их конструкцию напрямую определяет внутренний температурный режим и влажность.

Сухие бани, в них наблюдается наибольшая температура воздушной среды порядка 100 – 150 градусов Цельсия и наименьшее содержание влаги в ней около двадцати пяти процентов. Ярким представителем этой группы является финская или скандинавская баня. Вот только, использовать веники в такой парной может быть опасно для здоровья. При резких движениях сухой воздух становится смертельно обжигающим.

Сырые бани. Эта сама обширная подгруппа сооружений воздух в которых не прогревают более чем на 75 — 100 градусов Цельсия, а эффект жара создается за счет высокой влажности близкой к абсолютному максимуму. В подобных банях принимали водные процедуры римляне, арабы, ирландцы и, конечно же, русские. Другие нации совмещают  парные и массажные процедуры, но только наши предки придумали использовать для нагнетания жара березовые веники.

Водные или японские бани. «Фуро» и «сенто» становятся ежедневными атрибутами японца уже с пятилетнего возраста. В этих сооружениях нет парной, и сама процедура напоминает принятие горячей ванны (температура воды около 60 градусов Цельсия). Емкость для жидкости изготавливают из дерева, а внутрь устанавливают маленькую скамью. Человек погружается вовнутрь, оставляя на поверхности лишь голову, и распаривает тело в течение пятнадцати минут. Затем разгоряченная кожа массируется жесткой щеткой.

Строительство русской бани

Многообразие строительных материалов и конструкторских решений позволяет домовладельцу в современных условиях возводить банные сооружения по технологиям двадцать первого века. Однако истинных ценителей легкого пара никогда не подкупить кажущаяся легкость и дешевизна новомодных проектов. Классическая баня, сложенная из бревен либо калиброванного бруса, снабженная кирпичной печью непрерывного горения обеспечит рачительному хозяину прекрасное здоровье на многие года, а также:

— будет иметь эстетичный внешний вид «под старину»;

— крайне низкую теплопроводность, в сочетании с качественным утеплителем;

— естественный воздухообмен, улучшающий внутреннюю циркуляцию;

— легко монтируется на месте без использования специальных приспособлений и механизмов;

— не требует обязательной внешней и внутренней отделки;

— позволит сократить затраты на возведение мощного фундамента.

При детальном рассмотрении в каждой рубленой бане можно выделить четыре основных помещения – парная, моечная, комната отдыха и предбанник. Функционал каждой комнаты вытекает из ее названия. Однако подобный состав является рекомендованным, но не обязательным. К примеру, крупные бани с мощными теплогенерирующими печами, рассчитанные на одновременное пребывание в них 5 – 10 человек дополняются еще подсобкой, кухонным очагом и даже душевым отделением.

Центром сруба является банная печь, а относительное расположение всех помещений обуславливается температурными режимами, которые необходимо в них поддерживать. Парная – это комната с максимальной температурой, в нее выходит каменка печи. В моечной должно быть чуть более прохладно, а предбанник вообще может не отапливаться. Очаг чаще других располагают в комнате отдыха, однако вывод топливника в предбанник также допустим, но при этом появляется дополнительное помещение, на обогрев которого будет расходоваться полезная теплота.

Фундамент и теплоизоляция

Вес рубленной бани достаточно невелик, поэтому необходимость в сложной несущей конструкции отпадает. Ленточный фундамент, заглубленный на 40 – 50 сантиметров в песчаную почву выдержит  стандартное строение размерам шесть на восемь метров. Ширина основания должна быть примерно на десять сантиметров больше поперечного сечения используемого бруса. Для срубов меньшей площади возможен вариант их установки на заводские железобетонные блоки попросту положенные на ровном участке земли.

Так как сток бани происходит непосредственно через пол, то в сплошном фундаменте надлежит предусмотреть вентиляционные проемы, для удаления избыточной влаги, а для уменьшения тепловых потерь саму почву внутри опалубки обязательно заполняют керамзитом, шлаком или другим пористым материалом. Высота засыпки соотносится с толщиной стен как два к одному. Фундамент отделяют от нижнего венца бани слоем рубероида (влагозащита) и минеральных матов (снижение теплопотерь). Вообще, вопросу качественной тепловой изоляции сруба стоит уделить повышенное внимание.

Во-первых, каждое межвенцовое соединение уплотняется специальным материалом. Для этих целей подойдет льняной или джутовый войлок, штапельное стекловолокно или другой синтетический наполнитель. Специалисты отдаю «пальму первенства» именно джуту. Натуральный материал растительного происхождения также долговечен, как и стекловата, и в процессе своей жизни, будучи сильно сжат, способен выделять природный полимер – лигин. Этот смолистый состав придает срубу дополнительную монолитность и, пропитывая дерево, повышает его влагостойкость.

Во-вторых, в парной и моечной промежуток между внутренней обшивкой и брусом заполняется алюминиевой фольгой и матами из стекловолокна (стандартной толщины в 50 миллиметров), для комнаты отдыха в этом качестве будет достаточно применить крафт-бумагу. Очень важно, чтобы слой пароизоляции (фольги) располагался только со стороны помещения. Чтобы исключить потери тепла через крышу строения потолки также необходимо утеплить аналогично стенам, но толщина накладываемого защитного слоя должна быть как минимум в два раза больше. Подобное усиление необходимо, так как основная масса горячего воздуха в строении сконцентрирована именно в верхней его части, а значит большая часть полезной теплоты «улетучивается» из бани через потолочные перекрытия.

В-третьих, необходимо максимально уменьшить потери тепла через оконные и дверные проемы строения. Для этих целей используются различного рода уплотнители, а сами двери и окна выполняется максимально компактными, особенно в парном отделении. Есть определенный набор требований по энергосбережению и для банной печи, но об этом написана отдельная статья, также размещенная на нашем сайте.

Калиброванный брус и требования к нему

Получая от производителя партию деревянного строительного материала, домовладельцу лучше не полениться и тщательно осмотреть весь поставленный товар. Для четкого понимания всего, что будет изложено ниже необходимо ввести понятие «видимые поверхности». К их числу относят те стороны пиломатериала, которые останутся видны после окончания сборки сруба, а значит, будут соприкасаться с внешней средой. Важно точно знать, чего не должно быть на видимых поверхностях купленного бруса: гнили, естественных повреждений, вызванных жизнедеятельностью насекомых, искусственных загрязнений, участков комлевой древесины, смолистых заделок, прогнивших сучков.

В свою очередь не будет являться серьезными дефектами:

— трещины, вызванные естественной усушкой бруса, раствором не более двенадцати миллиметров, глубиной менее половины его толщины;

— сквозные трещины на торцах бревен глубиной менее сантиметра;

— сучки, а также в незначительных количествах следы от их фигурной вырезки;

— участки с неочищенной корой, размерами не более 300 миллиметров в длину и 30 миллиметров ширину.

Геометрические размеры бревен могут иметь незначительные отклонения. Кривизна бруса при его двухметровой длине должна составлять не более одной двадцатой части его ширины (диаметра). Допускается незначительное расхождение вертикальности среза торцевых кромок, порядка десяти миллиметров.

Особенности сборки банного сруба

Итак, проверенный деревянный брус естественной влажности получен, ленточный фундамент доведен до необходимой твердости, джутовый войлок приобретен в достаточном количестве, пришла пора позаботиться о нагелях. В целях фиксации бревен в соседних венцах применяют специальные штыри, выточенные из твердых пород дерева (береза, лиственница, кедр) – шканты или нагели. Они осаживаются строго вертикально на расстоянии 1,5 метров друг от друга по центру бревна, при этом желательно соблюдать шахматный порядок их монтажа в соседних венцах. Своим нижним концом нагели утапливаются на пять сантиметров ниже плоскости соединения, тем самым предотвращая «повисание» бруса на шкантах.

Оконные и дверные коробки не должны крепиться непосредственно к бревнам сруба, особенно у строений сложенных из материала естественно влажности. Дабы не деформировать проемы, вследствие неизбежного скручивания бревен во время усушки, в торцах бруса соединяющегося с коробкой вырезается компенсационный паз. В него укладывается обсадной брусок, окруженный упругим утеплителем. Соединенная с ним оконная рама (дверная коробка) будет надежно защищена от повреждений во время естественной усадки сруба.

Для указания направления «зарождающимся» трещинам, которые неизбежно расширятся в процессе усушки бруса, на его поверхности принято выполнять продольный компенсационный пропил. Он поможет частично снять внутренние и внешние напряжения, возникающие как внутри бревна, так и всего венца целиком. 

После сборки не следует сразу перегревать или переохлаждать строение. Баню лучше «выдержать» в течение десяти месяцев накрыв ее фасадной сеткой. Подобная маскировка защитит сруб от атмосферных воздействий и создаст необходимый микроклимат для медленного естественного высушивания строения, что снизит общую деформацию элементов, а значит, повысит его долговечность.

Наиболее трудно предсказать деформацию крыши бани во время усадки. Чем сложнее ее конструкция, тем более неадекватным может быть поведение. Эту проблему легко разрешить при помощи подвижного соединения стропил с несущими стенами посредствам специального узла. В его состав входит скоба, закрепляемая вдоль «ноги» стропила (саморезами) и крюк, который охватывает ее по верхней полуокружности и притягивает к стенному брусу. Образовавшаяся конструкция обладает достаточной подвижностью, и стропилина способна передвигается относительно сруба на небольшое расстояние.

Для бревенчатой бани очень важно минимизировать тепловые потери через наружные стены, поэтому угловые соединения строения рубятся «в чашу». Для этого в поперечном брусе верхнего венца делается полуцилиндр, по форме повторяющий профиль нижнего продольного элемента. При этом концы уложенных «в клеть» бревен выступают над соседней стеной. Рубка угловых соединений калиброванных брусьев «в лапу» — с обрезанными «заподлицо»  окончаниями потребует от строителей дополнительно усилить утеплительный слой в углах бани, но облегчит внешнюю обшивку строения.

Онлайн-видео о том, как построить баню своими руками

 

 

Поделиться в соц. сетях

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>